Вода, гидродинамический удар и разрушение двигателя
Все мы ездим по разным дорогам, на разных машинах, но так или иначе есть сезоны дождей и соответственно нам приходится преодолевать водные преграды, причем некоторые — довольно глубокие. Так что будьте уверены, преодолевая очередную лужу, что "просто немного смоем грязь на порогах" не превратится в дорогостоящий ремонт.
Помните, что заезжая в глубокую лужу, вы во-первых рискуете резким охлаждением тормозных дисков, что может привести к их деформации. Второе - под водой может быть что угодно — вплоть до открытых люков, не забывайте, в какой стране мы живем. Ну а последнее и самое главное — попадание воды в двигатель. Если вы не можете переждать временный подъем уровня воды и не знаете дорогу досконально, не пытайтесь преодолевать водную преграду на скорости, как это иногда делают слишком самоуверенные водители. Зачастую такие "раллийные" варианты на неподготовленной машине заканчиваются эвакуатором и путевкой на СТО на ремонт "глотнувшего" воды мотора.
Гидродинамический удар (гидравлический удар) — резкий скачек давления в системе из-за резкого увеличения интенсивности потока жидкости. В нашем случае — поршни при поступательном движении без проблем сжимают топливную смесь, которая преимущественно состоит из воздуха, но не могут сжать воду если она попадает в цилиндры, так как жидкость практически не сжимается. Поэтому, если вода попала в цилиндр, поршень может попасть в область верхней мертвой точки лишь при деформации шатуна. При подходе поршня к верхней мертвой точке он упрется в "стену" воды и на шатун передастся огромное усилие сжатия. Как раз в этот момент шатун, чтобы пройти верхнюю мертвую точку, теряет устойчивость и деформируется.
Если в подобной ситуации двигатель не заклинит сразу, и коленчатый вал будет продолжать вращаться, то, вероятнее всего, лопнет одна из его шеек из-за предельных нагрузок, сломаются пальцы поршней и в лучшем случае потребуется замена поршневой группы, а если пострадает и блок цилиндров (который может быть пробит обломленным шатуном), ремонт двигателя будет нецелесообразен — его дешевле будет заменить. Дизельные двигатели в подобных случаях особенно уязвимы, так как у них небольшая камера сгорания и высокая степень сжатия.
Так как вода стандартно может попасть в цилиндры через воздушный фильтр, нужно учитывать его расположение, преодолевая водные преграды. Так же учтите, что высокие обороты двигателя не только обеспечивают симпатичные волны вокруг машины, но и заставляют вентилятор вращаться быстрее, а следовательно создается больше шансов "закинуть" воду в воздухозаборник.
Если все же в двигатель попала вода, например, его работа стала неустойчивая, или он заглох вовсе — ни в коем случае не пытайтесь завести машину. Вы только усугубите этим последствия!
Лучшее, что вы можете сделать — найти автомобиль, который вытащит вас из воды и уже после этого спокойно осмотреть двигатель. Во-первых, осмотрите систему забора воздуха — если там есть вода, то скорее всего она есть и в цилиндрах. Второй тест — состояние масла. Проверьте состояние масла на измерительном щупе — нет ли там следов воды и не поменяло ли оно цвет/структуру. Далее, если возможно - слив картера. Если вы помните школьные уроки о плотности жидкостей, то наверняка вспомните, что вода гораздо тяжелее масла. Если первой потечет вода, то ответ ясен.
Если вы все же надеетесь завести двигатель без помощи профессионалов, нужно проверить, не заклинен ли коленчатый вал и все ли нормально с поршневой. Для этого можно попробовать прокатить автомобиль несколько метров на третьей или второй передачах. Если у вас автомобиль с АКПП, то этот вариант не работает и лучше не пытаться даже запускать двигатель, а сразу воспользоваться услугами сервиса. При тесте не забудьте выкрутить свечи — нужно обеспечить выход давления из цилиндров, если там окажется вода.
Проделав все эти действия и убедившись, что двигатель не заклинил, можно попытаться его "реанимировать". Причиной отказа двигателя, скорее всего окажутся залитые водой элементы системы зажигания. Их необходимо поэтапно проверить на наличие влаги, протереть чистой салфеткой и дать высохнуть. Правда, в современном автомобиле извлечь из двигателя удастся только свечи зажигания или накаливания (если речь идет о дизельном двигателе). Если раньше можно было снять и просушить крышку распределителя зажигания, катушку и свечи, то в наши дни зачастую всеми процессами работы двигателя управляет электроника, а отсоединять блок управления двигателем категорически не рекомендуется. Правда, блок, как правило, устанавливается в салоне, что существенно повышает шансы на то, что он окажется сухим. Индивидуальные катушки зажигания снимаются для демонтажа свечей, и их можно просушить отдельно.
Выкрутив свечи, двигатель можно покрутить стартером, так как при вывернутых свечах цилиндрам уже ничего не угрожает. Это действие поможет проветрить камеру сгорания. Крайне желательно оставить автомобиль со снятыми катушками и вывернутыми свечами на целый день.
Если после сушки двигатель так и не завелся, не пытайтесь заводить его при помощи буксира. Наилучшим выходом будет доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе.
Убедившись в том, что все приборы в системе зажигания просушены и отсутствуют следы влаги, необходимо проверить наличие искры. Сделать это на современном двигателе достаточно сложно. Тем не менее, исправную свечу (а таковой была, скорее всего, любая до остановки двигателя) можно приложить нижним концом блоку цилиндров двигателя и, одев на нее высоковольтный провод или катушку зажигания, прокрутить двигатель стартером.
